Ильнур Байгильдин из Мелеуза изучал тайны перевала Дятлова

В закрытом кузове советского внедорожника «ГАЗ-66» трясло, подкидывало, было некомфортно передвигаться по разбитым лесным дорогам Северного Урала. Я в компании десяти туристов из различных регионов России направлялся в одно из самых загадочных мест планеты - на перевал Дятлова. Расстояние от самого северного городка Свердловской области Ивделя до верховий реки Ауспия составляло приблизительно 200 км и занимало около четырёх часов езды. По прибытию к реке мы, полуоглушённые тряской, наконец-то покинули грузовик. Далее нас ждал пеший переход вдоль реки до самого перевала Дятлова.

Так началось моё путешествие к таинственному месту, окутанному ореолом неразгаданных трагических тайн. Всем известно, что на перевале своё последнее пристанище нашла печально известная группа туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова (впоследствии после этих событий перевал назвали в его честь). В начале февраля 1959 года все они при загадочных обстоятельствах погибли на перевале. Это был не единственный случай гибели или исчезновения людей в данной аномальной местности. Народ манси, проживающий на этих территориях, верит в легенду о некоем злом духе, забирающем жизни у оказавшихся близ горы людей. Сами манси обходят эти места стороной, ведь согласно их поверьям гору лучше не злить. Скажу одно: в наши дни перевал Дятлова - популярное туристическое направление, и поток путешественников с каждым годом продолжает расти. Что же касается злых духов, если они и были, то уже давно покинули местность, не смирившись с бродящими вокруг нескончаемыми потоками людей. 

По тропе, ведущей к перевалу

Дорога, ведущая от реки Ауспия до перевала, продолжается в виде утоптанной лесной тропы протяжённостью около 28 км. Если не сходить с неё, то заблудиться здесь невозможно. Плотно пообедав и отдохнув, мы дружной группой, выстроившись в цепочку, отправились в путь. Компания  у нас собралась разнообразная как по возрастному, так и по физическому составу. Поэтому группа шла медленно, равнялись на самого слабого участника. Замедляли наш ход и тяжело нагруженные рюкзаки, которые на пересечённой местности и в летний зной ощущались особенно грузно. Но одна из участниц нашей группы не ведала усталости, часто отклонялась от тропы, то спускаясь к реке, то удаляясь в лес. Звали её Джетти, это была собака немецкой породы. Умная, послушная, понимала, что ей позволено делать, а что нет. От всех нас ничем не отличалась и на собачьей спине несла специализированный рюкзак со своим кормом и необходимыми вещами.

Тропа была проложена по той же местности, по которой в далёком 1959 году шла группа Дятлова. Только тогда стояла суровая зима, маршрут у них был лыжный, и передвигаться по замёрзшему руслу реки Ауспии им было легче. А нам сейчас приятнее идти по её берегу, время от времени  позволяя себе охлаждаться в прохладной воде. Река выглядела чистейшей, проглядывался каждый камушек на дне, поэтому утоляли жажду  прямо из неё. Вокруг реки преобладал хвойный лес, состоящий из таких пород, как ель, сосна, пихта и кедр. Соответственно, воздух вокруг от такого разнообразия вечнозелёных был пропитан насквозь целебным запахом. С ветвей деревьев свешивались удивительные бородатые лишайники - уснеи. За сходство с бородой за ними закрепилось народное название «борода лешего». Порою они достигали двухметровой длины. Растёт уснея только в экологически чистых местах вдали от крупных городов-загрязнителей. Здесь она чувствует себя комфортно, ведь ближайший крупный населённый пункт находится за 400 км!

За день мы преодолели около 20 км. Вечерело. Пришло время готовиться к ночёвке. Небольшая полянка на берегу реки под звучным названием Кедр была для этого идеальным местом. Приятная усталость ощущалась у каждого из нас, а отблески танцующего пламени костра создавали дополнительный уют нашей поляне...

На вершине горы Холатчахль

Утреннее солнце припекало свод палатки, внутри становилось душно. Свежий горный воздух ворвался внутрь сквозь расстёгнутую молнию тента. Поляна оживала: кто-то умывался у реки, дежурные готовили завтрак на костре, а Джетти, свернувшись клубочком, продолжала досматривать утренние собачьи сны у корней высокого кедра.

Начался плавный подъём на перевал Дятлова: лес отступил, появились голые сопки и курумные камни, поросшие мхом и лишайником, стали попадаться заросли карликовой берёзы и шикши. Шикша, или водяника, - это стелющийся кустарник с ягодками тёмного цвета, которые вполне съедобны. Только в отличии от других местных ягод: костяники, черники и морошки - не имеет яркого, насыщенного вкуса. На привалах мы всё равно не упускали возможности полакомиться водяникой. Иной раз упадёшь на мягкую подстилку от усталости, сил двигаться нет, а лишь повернёшь голову и гроздья шикши упираются в лицо, остаётся только сорвать их губами...

Перевал представляет собой некий широкий перешеек, расположенный между двумя вершинами, одна из них - та самая гора Холатчахль, в окрестностях которой и погибла группа Дятлова. Первое, что бросается в глаза на перевале, - это небольшой скальный останец, к которому прикреплены мемориальные таблички, посвящённые трагической девятке. Ветер дует здесь практически постоянно, обдувает со всех сторон, и спрятаться от него практически негде. Каждая группа путников, оказавшаяся здесь, обязательно останавливается на привал у мемориала почтить память погибших туристов, сфотографироваться и продолжить путь дальше. Я достал из-под камней небольшой сундучок, внутри которого лежал блокнот, исписанный посетителями со всех уголков страны, полистал, почитал и тоже оставил запись о том, что мы здесь проходили. Оглядывая окрестности, взгляд мой остановился на горе Холатчахль. Появилось дикое желание подняться на вершину этой таинственной горы. Из всех туристов компанию мне решил составить лишь один парень из Москвы. У подножия Холатчахля недавно установили памятник - на том самом месте, где была обнаружена покинутая наспех палатка дятловцев. Если честно, смысл мемориала был мне не совсем понятен, и я, не вдаваясь в подробности, полез по склону на вершину. Подъём был довольно утомителен и сложен, живые камни-плиты так и норовили опрокинуться и соскользнуть на твою ногу. Преодолев опасный участок, оказался на самой вершине горы Мертвецов (именно так с мансийского языка переводится Холатчахль), представляющую из себя ровную голую плоскость с редкими выдающимися скальными останцами, на один из которых забрался в ожидании появления своего спутника. Полчаса уединения на одной из самых загадочных и аномальных точек России! Оглядел окрестности: кроме нагромождения камней различной величины, здесь более не было абсолютно ничего. Безжизненное пространство, может быть, поэтому она и названа горой Мёртвых. Невольно подкрадывались мысли, что появится какой-нибудь страшный дух или ещё что-либо сверхъестественное и поглотит меня в недра горы... Но кроме ветра, ничто не нарушало мой покой. Ухмыльнувшись глупым мыслям, продолжал молча наблюдать за окрестностями с высоты в 1054 м: зелёный ковёр северной тайги, сочетаясь с серо-тусклым тундровым ландшафтом, уходил далеко за горизонт. Появился спутник, стало веселее. Немного прогулялись по вершине, сфотографировались и спустились вниз к нашей группе. Вот такая она - гора Холатчахль, молчаливо наблюдающая за всеми происходящими здесь событиями...

Феномен «золотых ворот» Отортена

Первоначально группа Дятлова ставила своей целью посещение горы Отортен с интересной отметкой в 1234 м над уровнем моря. От перевала до Отортена нужно преодолеть ещё около 15 км, и мы с группой решили пройти это расстояние и взойти на эту вершину. Этим же днём добрались до ледникового озера Лунтхусаптур, на берегу которого разбили лагерь. Озеро живописно расположилось у подножия горы Отортен в красивом горном цирке - выемке на месте древнего карового ледника. Несмотря на то, что стоял июль, на склонах Отортена до сих пор виднелись пятна снега и льда, тоненькие ручейки от которых, соревнуясь между собой в громкости журчания, впадали в озеро, которое, в свою очередь, рождало северную реку Лозьву длиною в 637 км. В переводе с мансийского языка Лунтхусаптур означает «озеро одинокого гуся». Согласно легенде во времена всемирного потопа на озере нашёл пристанище и спасся один-единственный гусь (священное животное для народа манси). Мне посчастливилось, несмотря на суровую северную погоду, окунуться в это прекрасное озеро, и на удивление я не ощутил на себе жгучего ледяного холода, более того, немного поплавал и получил колоссальный запас бодрости на целый предстоящий день!

Начался подъём на гору Отортен. Теперь уже всей нашей группой. Джетти чувствовала себя как в родном дворе, ловко лавируя между каменными преградами. Слабая половина наших участников быстро утомилась, пришлось парням помогать им с рюкзаками, взвалив на свои плечи двойную ношу. Вершина Отортена встретила нас каменным городом и протяжённой стеной из прочной горной породы. Довольно необычная форма рельефа живописно и точно вписывалась в окружающий пейзаж. Рай для фотографа! С высоты озеро Лунтхусаптур выглядело небольшой лужицей. Географически гора Отортен - высшая точка хребта Поясовый камень. Выше высоты 750 м тайга сменяется горной тундрой. Расположена вершина на стыке трёх административных единиц РФ: Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Среди народа манси гора считалась проклятой, подниматься на неё, особенно женскому полу, было категорически запрещено. Одним из переводов названия вершины с языка манси означает «не ходи туда». Несмотря на это гора всегда была популярна у проходящих мимо групп туристов. Самая фотографируемая локация на горе Отортен - скала-останец «Золотые ворота» или «Ворота Отортена». Это каменная арка высотой около 7 м. Согласно легендам манси через арку нельзя проходить, иначе рискуешь потерять связь с добрыми духами, а гора заберёт часть твоей души или полностью тебя самого. Часть нашей группы не стала подходить к воротам, а вторая отказалась проходить через арку, вспомнив про свои суеверные корни. Меня, как всегда, заинтересовала легенда и мистика. Я прошёл сквозь необычную арку. Интересный феномен: на одной стороне шум, разговоры, смех моих товарищей, а пройдя сквозь ворота, вдруг ощутил зловещую тишину, будто бы оказался в параллельной реальности, хотя и видел сквозь проём свою группу. Поспешил обратно через арку и вновь оказался среди шумной компании. Повторять эксперимент не стал и говорить им об этом тоже. Списал всё на своё разыгравшееся воображение. Ну, а если и оставил частичку своей души на горе, то хотелось бы верить, что оставил её, влюбившись в окружающую природу горы Отортен. А взамен забрал с собой частичку горы в виде небольшого камушка как память о тех незабываемых днях.

Здесь жил когда-то отшельник Олег Бородин

Следующая ночёвка у нас была в горных модулях. Это такие бесплатные домики-вагончики со всеми необходимыми удобствами для проживания в экстремальных условиях в труднодоступных горных районах. В них имеются спальные места, выдвижные столики, печь и солнечные панели с достаточным количеством энергии для зарядки гаджетов. Наши горные модули, видимо, в последний раз видели в качестве своих последних посетителей медведей. Один модуль лишился двери. Следы от когтей на полотне явно говорили о том, кто их оставил. Второй модуль особо не пострадал, но внутри всё было перевёрнуто с ног на голову - косолапые наведывались в поисках пропитания. Мы всё, что смогли, восстановили, привели в порядок и довольно уютно переночевали. На утро в лагерь наведался одинокий манси, который шёл на своё стойбище, затерянное где-то среди дикой непосещаемой чужими людьми территории. Немного передохнул, попил кофе, рассказал несколько историй и молча удалился, растворившись среди гор. Для него это был дом родной, и бродить здесь одному ему было привычно. Помнится, мы с ним вдвоём сидели на склоне Отортена, разговаривали, пока другие спали.

Заканчивая повествование, не могу не рассказать об отшельнике Олеге Бородине, который жил один недалеко от Отортена, у подножия горы Моттевчахль. В 2014 году Олег решил уйти из суетливого шумного мира на лоно природы и обосновался здесь, в мансийском сарае (так называют небольшие грубо сколоченные жилища, где летом останавливаются манси во время перегона оленей). Поначалу Олег не понравился местному народу тем, что занял их временное жилище, но после они смирились с ним и даже сдружились. В шутку они прозвали его «людоедом» (возможно потому, что Олег был вегетарианцем). Бородина знал каждый турист и местные охотники, которые проходили мимо его избы. Он всегда помогал им, никогда не отказывал в помощи, был добрым и отзывчивым человеком. Но в начале 2016 года Олег был обнаружен замёрзшим в своём строении. Чтобы как-то спастись от холода, он установил палатку внутри домика, сжёг все дрова, но так и не смог выжить. Замёрз насмерть, укутанный в палатке, установленной на спальном настиле внутри домика. Его обнаружили пермские туристы. Находясь рядом и внутри этого строения, я не был удивлён, что здесь немудрено было погибнуть от холода. Как можно было жить зимой в простом дощатом сарае, обитом снаружи обычным рубероидом?! Впоследствии его сын кремировал тело отца, урну с его прахом похоронили у подножия горы Моттевчахль, а памятная табличка на одной из стен сарая до сих пор напоминает о том, что здесь жил когда-то отшельник Олег Бородин...

Когда-нибудь я ещё вернусь сюда…

Мы уходили с перевала Дятлова. Все цели были достигнуты. Можно смело сказать, что для меня этот маршрут был одним из самых запоминающихся, ничего подобного в своей жизни пока не приходилось видеть. Переплетения мистики и легенд с окружающей нетронутой северной природой. Я знаю, что частичка моей души, по мнению того знакомого манси, всё же останется здесь, на горе Отортен, куда ходить нельзя, но знаю я и то, что там она осталась не одна, а вместе с моей любовью к этому удивительному миру Северного Урала. И думаю, что она будет ждать меня у каменных ворот, когда-нибудь я ещё вернусь сюда, чтобы забрать её с собой. Ну, если, конечно, она будет меня звать! 

Ильнур БАЙГИЛЬДИН.